春天的專列，不僅載著春風十里，春花朵朵。而且，也載著春雨綿延，春味繽紛。
　　 春天，萬物萌發(fā)，生機勃勃。“司歲備物”，植物的苗，樹木的芽，田里的葉，得天地精華，沐歲月山河，頂破土，冒出尖，嫩嫩的，鮮鮮的，所有的綠，不請自來，浩浩蕩蕩來赴一場春日宴會。
　　 你看，蒲公英，野莧菜，灰條……總是那么急切切，亮麗麗，裝扮田野。薺菜、香椿、豆苗、萵筍等也毫不謙虛，爽爽的，朗朗的，爭先恐后，大方地爬高入低，裝修天空和大地……那份綠，那份鮮，那份脆，那份爽，把被灰蒙蒙色系占領了一個節(jié)氣的眼擦得發(fā)亮，也把被大白菜，胡蘿卜，山藥蛋統(tǒng)治了一冬的胃撞擊得垂涎欲滴。自然而然，咬春，成為春分習俗。
　　 家鄉(xiāng)，以二月二龍?zhí)ь^，吃春餅，拉開咬春帷幕。春餅，要裹了菜吃，才是春天的樣子。燒餅的面，用花椒水和。卷餅的菜，則是新發(fā)的綠豆芽拌入海帶絲。白面薄餅，圓圓的，燒熟后，一剝兩層，謂之剝龍皮。綠豆芽，莖白芽黃，楚楚動人，清新清純。海帶絲，如梅雨潭的綠，深厚濃情，柔中帶韌，一同被春餅卷起。面的熱絡與菜的翠麗，融入熱烈口欲，是最開心最明媚的事。于是，身體里注入清白歲月，享口齒生花人間值得春景。就覺，那些白，那些黃，那些綠，都是咬春喚醒的韻腳，平平仄仄，仄仄平平，是春賦予人的儀式。
　　 就連蘇東坡，汪曾祺，也被咬春煙火，烹煮出詩意。
　　 你聽，春日，蘇軾“嚓嚓嚓”的咀嚼聲，咬出“無竹令人俗，無肉使人瘦，不俗又不瘦，竹筍燜豬肉”，“蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時”的詩句。春筍、蔞蒿，那清脆的音，鮮綠的色，和豬肉、河豚，葷素搭配，相得益彰，握手言和后，肉在筍和蒿的綠里分外動人，蘇軾食之，滿嘴生香，飽嗝連連，咬春聲穿越千年。
　　 汪曾祺老先生，走在家鄉(xiāng)春天，漫步田野。他打眼一望，水清清，山碧碧，草連連，薺菜、枸杞頭、蔞蒿、馬齒莧……星星般綿密，郁郁蔥蔥，神采奕奕。這鮮艷的春，裝在他眼睛里，還咬在他嘴巴里。他說“凡野菜，都有一種園種的蔬菜所缺少的清香?！崩先艘б豢谝粋€春天，綠了時光，香了歲月。
　　 是??！鄉(xiāng)間野菜，遇見春天，怎能不是口中尤物？
　　 咬春，苜蓿，當之無愧，是繞不開的食物。一叢叢，一蓬蓬，綠得清新而繁茂，翠得茸茸而泛光，是陸游喜食之物，“苜蓿堆盤莫笑貧，家園瓜瓠漸輪囷，但令爛熟如蒸鴨，不著鹽醯也自珍”。苜蓿在陸放翁口中，就像煮熟的野鴨，不蘸任何佐料也好吃。
　　 “朝旭上團團，照見先生盤，盤中何所有，苜蓿長闌干”，苜蓿，見過市面，這種牧草，嫩芽時，擠進朝廷，溫暖過太子的老師。
　　 苜蓿，不僅討巧陸游，和陪讀先生，也深入蘇浙滬人心。早春，江蘇人清炒草頭（苜蓿），迷的是甘甜口感。上海人加酒清炒苜蓿，戀的是酒香濃郁。
　　 母親則把苜蓿葉和玉米面攪和在一起，再加入五香粉，鹽，上鍋蒸。我們叫玉米面菜團。苜蓿濃綠，玉米面金黃，黃綠相配，鮮亮貌美。在兒時，A4紙般瘠薄的春天，能吃到苜蓿做的菜團，真如過年。那獨特青草氣質，既有味覺審查，又有視覺評判，傳遞出玄妙和可靠，咬一口放不下，再一口丟不開。直到現(xiàn)在，苜蓿依然是我的口中情人，每年春天，注定和它約會。
　　 約會的還有香椿。香椿樹，枝干粗糙，顏色灰褐，體型高大，跋扈地活在世間。椿樹葉，羽毛狀，要食它，須尊重它。它，將活著的責任和義務，轉化成一種生命智慧，所以，當椿葉長到一掌長時，食之最佳。這時的椿芽，像赴了喜宴的臉，一簇簇，一撮撮，燦若云霞，輕盈而閃亮，高高在上地醉在枝端，把春天的藍和白襯托得明媚而寂靜。
　　 頭茬椿芽，有一種未經世事的澄澈和空明，最香最鮮最嫩，有“頭茬賣錢兒，二茬炒盤兒”說法。就像嬰兒的眼眸，不含世俗和雜質，在太陽下泛油彩，放清香。它舉風雨，邀明月，具有靈性美。經水一燙，顏色碧鮮，既有菜的清野，又有木的悠蘊，風味妙不可言。
　　 這時的香椿，就和汪曾祺家鄉(xiāng)的薺菜一樣可以上席。我家院里有一棵椿樹。母親在招待她第一個女婿時，多次讓香椿當頭牌。餐桌上香椿倩影綽約，有時豆腐拌香椿，就像小蔥拌豆腐，有清清白白之意。有時香椿炒雞蛋，黃的明光，綠的碧眼，好看如翡翠。有時香椿干脆，裸體一盤，不用異物加陪，只是將椿芽焯水，切碎，加蔥沫和鹽，淋香油拌勻，即可。喜歡這種痛快直爽，單刀直入，這種吃法很是豪放，一筷子下去，大口椿芽咬在嘴里，醇香濃郁，芽體肥嫩，質佳味美，才覺得不負春光。
　　 林間啾啾鳥鳴，潺潺溪流悅耳。風徐徐，雨絲絲，花滿滿，草初生。耽美于這樣的春日，特別是當三高來襲，五內不安時，追逐鄉(xiāng)間野趣，去找尋那搖曳的小蒜，婀娜的蒲公英，高冷的灰條，還有三月的茵陳吧……所有奔赴都值得。春，怎會辜負你的期望？
　　 咬春，咬春之鮮翠，是春天里最深情的擁吻。