有人說，西藏是一生總要去一次的地方。我說，西藏是我一直想要去的地方，一直，一直。
　　 今年夏天，終于實現了這個夙愿。
　　 夏日的清晨，乘著盛夏的涼風，我們登上了飛往拉薩的飛機。三個多小時的航程不算難熬，看天空云朵的變幻，看機翼掠過厚厚的云層，像鐮刀劃過郁郁的草叢。耳邊時不時傳來熟人之間的家長里短是非恩怨，陌生人之間有一句沒一句的閑聊寒暄。時間滑過瑣碎的話語，了無痕跡。當地面的山川河流漸漸清晰，廣播里傳來熟悉的聲音，飛機即將降落拉薩了。
　　 本打算在拉薩機場拍照留念，但被空乘人員告知，拉薩機場禁止拍照和拍視頻，可能涉及軍事機密，違者是要負法律責任的。事關重大，想法只能擱淺。不過在空中俯瞰了雅魯藏布江的局部，也算一種補償。
　　 拉薩機場不算大，但很空曠，沒有熙攘的人群，也沒有循環(huán)播放的吵鬧喇叭聲。在機場工作人員的指引下，我們坐上了前往拉薩的大巴車。一路上藍天白云、高山綠樹，與其他城市一般無二。一個轉彎，遠遠的布達拉宮就撞進了眼簾。像一張貼在城市右上空的郵票，郵戳上赫然印著兩個字——“拉薩”。紅白相襯的布達拉宮，便將拉薩與其他城市區(qū)分開來，就像故宮之于北京，東方明珠之于上海，中山陵之于南京，大雁塔之于西安……
　　 預定的民宿離車站不遠，我們決定步行前往，剛好可以趁機在拉薩的街頭走走。
　　 民宿是藏式建筑，紅白相間，透過二樓玻璃的棚頂，可以望見白云藍天。辦理完入住，安頓好行李，民宿老板推薦了附近的兩家飯館——一家藏族餐廳，一家香辣牦牛面。為了節(jié)約時間，我們選擇了香辣牦牛面。不得不說，老板這是良心推薦，牦牛面是真好吃，有點雞撈面的感覺，牦牛肉也沒有什么怪味。許是新鮮的緣故，肉質鮮嫩，并不像想象中那般難嚼。真沒想到，在拉薩能吃到這么可口的面食，我以為到處是牛羊肉和手抓飯呢。
　　 從面館出來，開始落雨了。豆大的雨滴稀稀落落地敲打著，地面上有了顏色深深淺淺的雨痕。我疑惑地抬頭，怎么一頓飯的功夫，老天就變臉了呢？不管了，我們還要馬不停蹄地趕往西藏博物館呢。大約二十分鐘后，陰云散去，天空像是一個暴躁易怒的孩子，一通脾氣過后，心情又恢復了平靜。博物館的上空，天空藍得透亮，云朵在碧空中白得刺眼，影子躺在地上，陰陽分明。
　　 西藏博物館位于羅布林卡對面，面積不很大，里面游客也不多。終于可以悠閑地瀏覽，無需被人流裹挾著前行，無需走馬觀花?？梢造o靜地佇立于一件展品前，慢慢觀賞；也可以倒回去撿拾被自己忽略的文明碎片。
　　 石器時代、游牧文明、藏歷風俗、建筑藝術、民族服飾、歷史掌故、宗教法器、農奴解放……這些圖片和展品，為我們揭開了西藏神秘的一角。博物館是一座城市的歷史濃縮，場館中陳列的物品，為我們講述著西藏的風俗民情、歷史沿革、革命歷程。
　　 “明星藏品”阿里普蘭孔雀服，刷新了我對服飾的認知。整套服飾重達25公斤，據說價值上百萬。從頭到腳都裝飾有黃金、綠松石、瑪瑙、珊瑚、蜜蠟、珍珠、田黃、天珠等名貴珠寶。在這些珠寶面前，黃金已黯然失色。整套服裝看起來色彩華美、雍容華貴。這種極盡奢華的服飾距今已有上千年的歷史，據說現今僅存7件，被譽為“穿在身上的非遺”。它是西藏博物館鎮(zhèn)館寶物之一。
　　 關于孔雀服，還流傳著一個美麗的傳說：相傳上千年前，古代普蘭有一位諾桑王子，他擁有數百位嬪妃。在眾多嬪妃之中，諾桑王子獨寵一個名叫雍卓拉姆的王妃。這位善良美麗的王妃也因此招來其他嬪妃的嫉妒和迫害。雍卓拉姆因不堪忍受這種痛苦的折磨，在一個月圓之夜，化作一只漂亮的孔雀，飛過茫茫雪山消失于夜空。為了紀念這位賢良的王妃，當地百姓模仿孔雀開屏制作了這套名貴的服飾，因此被稱作“孔雀服飾”或“飛天服飾”。
　　 精美絕倫的孔雀服令人贊嘆不已。然而，當你走進百萬農奴解放紀念館，心情則會變得萬分沉重。
　　 那些用人皮人骨制成的宗教法器，似乎發(fā)出令人毛骨悚然的嘶吼；各式各樣的刑具和割耳挖目剁手剁腳抽筋等刑罰手段也在控訴著那段滅絕人性的舊時代。舊西藏封建農奴制時期，三等九級的人口制度，占人口百分之五的農奴主擁有百分之九十九點七的土地和絕大部分的生產資料。同樣為人，有的人命價千金不換，而有的人命價僅為草根一條。最底層的農奴朗生被稱為“會說話的牲口”，農奴主對農奴擁有生殺予奪的絕對處置權。是共產黨和解放軍，把百萬農奴從水深火熱中解救出來，他們才過上了和平幸福的新生活。
　　 站在百萬農奴解放紀念館里，我們深切領悟了什么是人間煉獄。這里讓人極度不適，也引人沉思。拂去歷史的塵沙，我看到了舊西藏農奴生之不易，也看到了他們生之堅強。了解了那段不堪回首充滿血腥的罪惡史，我們才能明白和平解放對于舊農奴的意義，才能看懂博物館前百萬農奴解放的雕塑，那高高舉起的不止是砍斷的鎖鏈、砸碎的枷鎖，還有來之不易的自由和生而為人的尊嚴！